Владельцы загородных коттеджей, дачных и садовых домов постоянно сталкиваются с такой проблемой, как очистка септиков или выгребных ям. Чтобы решить её, имеется простой выход ? сделать септик, не требующий откачки, своими руками.
Содержание
Устроив его на своем приусадебном участке, вы не только надолго забудете, что такое переполненный септик, но и обезопасите себя на зиму, когда септик в таком состоянии откачать нельзя.
Почему предлагается это сделать своими руками? Да потому что устройство такого септика в частном доме не представляет собой никаких сложностей. Даже не обладая специальными знаниями и навыками, обустроить его по всем правилам очень легко.
Единственная трудность заключается в большом объеме земляных работ. Но, если нет желания делать это самостоятельно, то всегда можно нанять рабочих без квалификации, которые за небольшую плату избавят вас от этой проблемы.
Оптимальный вариант такого сооружения ? это двухкамерный биологический септик без откачки. Если его правильно запроектировать и грамотно обустроить, то, как минимум 10 лет вообще можно не заниматься выкачкой.
Как работает септик без откачки?
Такой септик состоит из двух больших камер, которые соединены между собой канализационной трубой.
Принцип работы его заключается в следующем:
- Канализационные стоки поступают в первую камеру, где начинается процесс бактериального разложения. Активизируется он под действием анаэробных бактерий, жизнедеятельность которых не требует кислорода.
- В септике биологического типа эти бактерии поселяются самостоятельно. Но поскольку от их роста зависит эффективная работа септика, то их можно размножать, используя специальные препараты.
- С помощью бактериального комплекса органическая часть стоков разлагается на неорганические фракции, газ и воду. Для удаления газа из камеры предусматривается вентиляционная труба, причем концентрация его настолько низкая, что запаха не чувствуется вообще.
- Неорганические фракции оседают на дно в виде ила, а вода через фильтры протекает во вторую камеру, из которой потом всасывается в почву. Благодаря этому переливу очищенной воды в другую камеру, биологический септик и отличается длительным сроком эксплуатации. Работать он будет до тех пор, пока в первой камере ил, уплотнившись, не превратится в водонепроницаемый слой, который должен затем достичь уровня переливной трубы.
В этой статье будут рассмотрены все этапы устройства такого септика, начиная от правильного выбора места под котлован, и заканчивая его запуском в работу.
Котлован под септик
Прежде всего, следует выбрать место, где будет расположен котлован под септик, а соответственно в дальнейшем и он сам. Это место должно находиться в удалении от жилых строений, а также от точек водозабора. К тому же следует учесть, в каком направлении происходит движение поверхностных и грунтовых вод.
На каком расстоянии от дома все же следует устанавливать септик, и что при этом надо учитывать?
Важно! Главным критерием выбора места для септика является тип грунта и его состояние.
Сразу следует оговориться, что септик не рекомендуется размещать перед главным фасадом дома, особенно если к нему направлен вектор поверхностного стока.
При размещении биологического септика за домом, расстояние до него может быть практически любым, если соблюдаются следующие требования:
- Котлован для септика не создает возможность ослабления грунта под фундаментом дома. Этого можно избежать, когда септик располагают на расстоянии не менее 3-х м от стены одноэтажного дома, или не ближе, чем 5 м к двухэтажному дому. Также сюда относится вариант, когда стены септика возводят из бетона, без дренажных отверстий, а примыкают они вплотную к отмостке дома.
- При расположении септика на границе с отмосткой, грунт между ним и фундаментом не должен постоянно увлажняться (сток дождевых вод, полив), поскольку, в противном случае может просесть либо фундамент, либо стенка септика.
- К тому же септик можно устанавливать вплотную к дому и в том случае, когда в основе его устройства лежит не заливка бетоном, а использование бетонных колец или очень больших пластиков емкостей.
Обратите внимание! Согласно требованиям СНиП, санитарная зона септика должна составлять 15 м, если в сутки сливается 5 куб. м стоков. При домашней эксплуатации такой объем слива практически невозможно обеспечить, что дает возможность на порядок уменьшить нормативные расстояния.
Лучший вариант, когда к месту устройства котлована может подъехать строительная техника и вырыть его за несколько часов. Но, к сожалению, это не всегда возможно. Поэтому готовьтесь к тому, что такую работу придется выполнять своими руками.
Ещё один важный момент, на который надо обратить внимание при проектировании биологического септика, это его габаритные размеры. Строительные нормы в этом вопросе рекомендуют взять за основу расчета суточный объем водослива.
Причем объем септика должен быть в 3 раза больше этого объема, а ещё лучше ? иметь запас, составляющий не менее 20%. При этом именно объем должен четко соответствовать нормам и быть фиксированным, а такие параметры, как высота, ширина и глубина, могут быть произвольными.
Для частного дома, где проживает семья из 4-х человек, достаточным будет котлован с размерами 2,5 м х 3 м, и глубиной от 2-х до 2,5 м.
Можно, конечно, сделать септик и меньшего размера, но тогда есть риск, что иногда его придется откачивать. Зато, если есть возможность обустроить септик большого размера, даже не задумывайтесь и делайте смело. В этом случае для эффективной работы ему не понадобится откачка вообще.
Обратите внимание! Определяя глубину котлована для септика, отсчет следует вести от нижнего края выводящей сливной трубы. Он должен находиться выше дна на 80?150 см. Если требуется спроектировать не только септик, но и обустроить всю канализационную систему участка, то положение выводящей трубы можно рассчитать, зная расстояние от дома, где будет находиться точка выхода канализации, и учесть уклон канализационного выводящего трубопровода (2?2,5 см на каждый метр трубы).
Рытье котлована следует вести до того момента, пока не будут достигнуты дренирующие породы, хорошо пропускающие воду (гравий или песок). Если они залегают глубоко, то можно, углубляя дальше котлован, его несколько сузить.
Вот почему, чтобы правильно сделать септик, следует изучить состав грунта. Этим вы существенно облегчите себе работу. А выяснить этот вопрос можно у соседей, которые копали себе колодец, подвал, или такой же котлован под септик либо обратиться в муниципальные учреждения, где имеются почвенные карты вашей местности.
Обратите внимание! Чтобы улучшить производительность биологического септика, в его дне следует просверлить узкие цилиндрические шурфы, длина которых может доходить до 2-х метров. Это даст возможность увеличить площадь всасывания. Горловины таких шурфов накрывают пластиковой сеткой с мелкими ячейками, а затем присыпают гравием крупной фракции.
После того как котлован под септик вырыт, приступают к обустройству опалубки.
Опалубка для септика
Чтобы сэкономить средства, для опалубки можно применить старые доски, причем не обрезные в том числе. Если же финансовые возможности позволяют, то в качестве опалубки лучше применить ориентировано-стружечные плиты так называемые OSB.
Септик должен иметь качественный дренаж. Для этого в его стенах выполняют специальные дренажные отверстия. Их проделывают в панелях OSB с шагом 20?30 см, а затем при монтаже опалубки вставляют туда отрезки канализационных пластиковых труб.
Предварительно котлован делят на две камеры, одна из которых большая с габаритными размерами 2 м х 2 м, а вторая поменьше ? 1 м х 2 м. Опалубку соответственно готовят исходя из этих размеров.
Оптимальный вариант, позволяющий сэкономит время и средства, заключается в следующем: сначала опалубку выставляют по периметру котлована, причем делать это можно в два приема, подготовив её только для двух стен, а затем переместить. После чего две противоположных стены соединяют перемычкой, выполненной из бетона или кирпича.
Обратите внимание! Перемычка не должна иметь дренажные отверстия, такие как в стенах септика. Выполняют в ней одно отверстие ? для перелива жидкости.
Монтаж опалубки производят прямо в котловане. В процессе укладки её следует укреплять, поскольку она может развалиться под тяжестью бетона. Для укрепления набивают продольные деревянные брусья сечением 30 х 30 мм или 30 х 40 мм.
Для того чтобы обеспечить жесткость на изгиб, применяются вертикальные ребра жесткости, которыми соединяют продольные брусья с шагом 0,5?0,7 м. А распирают опалубку, применяя более толстые брусья.
После того как опалубка была установлена и расперта, в проделанные ранее дренажные отверстия вставляют отрезки канализационных пластиковых труб, которые должны проходить насквозь через опалубку.
Чтобы эти отрезки не выпадали под тяжестью бетона, их следует забить в стены котлована на глубину минимум 50 мм.
Итак, опалубка установлена. Теперь начинаются бетонные работы.
Заливка бетона
Следующий этап устройства септика без откачки ? бетонирование. Он заключается в том, что бетоном заливают пространство между опалубкой и стенками котлована.
Для приготовления бетонного раствора потребуется:
- Цемент, марка которого М300 или М400 ? 1 часть;
- Просеянный песок (специализированный строительный или речной) ? 2 части;
- Щебень мелкой фракции ? 2 части.
Бетон замешивают либо в бетономешалке, либо в специальном корыте, используя тяпку с отверстием. Способ замешивания выбирается в зависимости от того, будет ли бетон заливаться сразу по всей высоте, или же частями.
Ниже представлено видео, где рассказано о том, как правильно замесить цементный раствор.
Обратите внимание! Заливая бетон частями, несмотря на то, что это достаточно трудоемкий процесс, можно получить ряд преимуществ. Главное, что в этом случае не требуется бетономешалка, поскольку бетон можно самостоятельно замешивать в корыте небольшими порциями. К тому же можно применить разборную опалубку, а именно: залить слой бетона, дождаться высыхания и переставить опалубку на следующее место. Кстати, также поступают и с отрезками канализационных труб, которые будут использованы для дренажных отверстий в качестве гильз.
Для повышения надежности строящегося септика, можно выполнить армирование бетона. Ведь конструкции из железобетона по своим эксплуатационным характеристикам значительно превосходят бетонные.
К тому же септик, выполненный из железобетона, практически не требует ремонта.
Чтобы выполнить армирование стенок и перегородки септика, можно использовать любые металлические изделия — уголки, швеллеры, обрезки прутков и другие.
Но, естественно, самым лучшим вариантом будет применение специально предназначенных для этого стальных арматурных прутов или же, выполненной из них, сварной арматурной сетки.
Арматуру следует устанавливать до начала бетонирования в пространство находящееся между опалубкой и стенками котлована.
После установки арматуры, это пространство, где она размещается, заливают бетоном. В тех случаях, когда имеется нехватка арматуры, или следует сэкономить бетон, сюда же можно подсыпать колотый камень.
После того как бетон высохнет, опалубку снимают и переставляют её к другим стенам, а также из бетона вынимают пластиковые гильзы, освобождая дренажные отверстия.
Если применять большие листы опалубки, то за 7?8 дней можно возвести септик как бетонный, так и железобетонный.
Когда возведение стен септика закончено, переходят к устройству перегородки. Для неё подойдет кирпич, бывший в употреблении, что даст возможность сэкономить материалы. Причем по высоте она может быть немного ниже верха септика.
Заключительный этап обустройства биологического септика — монтаж перекрытия.
Основное требование к перекрытию — максимальная надежность. Во всяком случае, оно должно гарантировано выдерживать вес одного или двух человек. Чем надежнее и прочнее оно будет, тем позже потребуется его ремонт.
Монтаж перекрытия септика состоит из нескольких этапов:
- Сверху на камеры укладывают металлические профили (швеллеры или уголки), которые будут служить ребрами жесткости. Если требуется обустроить люк (иногда можно этого не делать), то по его периметру также устанавливают ребра жесткости.
- Поверх ребер жесткости укладывают деревянный настил. Для этого подойдет не обрезная доска, или же брус, горбыль, бревно.
- На уложенный настил устанавливают металлическую арматуру. Этот этап обязательный, поскольку, чем надежнее заармировано перекрытие, тем выше будет его прочность, а соответственно, и увеличится срок эксплуатации.
- После этого устанавливают опалубку из досок по периметру перекрытия. В случае, когда септик расположен ниже отметки уровня грунта, опалубку можно не применять, но тогда следует выровнять стенки котлована.
- Теперь можно приступить к заливке перекрытия бетоном, причем в нем следует предусмотреть два выхода для труб ? вентиляционной, высота которой должна быть не меньше 2 м над поверхностью земли, и трубы для выкачки (на всякий случай она нужна), причем диаметр её должен быть 100 м, чтобы обеспечить присоединение шланга ассенизаторской машины. Для вентиляции лучше применить трубу из поливинилхлорида или же из асбестоцемента.
- Толщина слоя бетона поверх перекрытия должна быть не менее 150 мм. Чтобы снизить расход бетона целесообразно добавить колотый камень.
На этом возведение биологического септика закончено.
Поверх перекрытия насыпают слой плодородной почвы и облагораживают это место, высаживая цветы или газонную траву. Причем расти здесь будет все значительно лучше, чем на грядках, поскольку снизу от функционирующего септика происходит постоянный подогрев.
Отзывы и комментарии