Как построить баню на участке

Выбор места

Баня должна располагаться в соответствии с требованием градостроительных и пожарных норм от соседних участков – 2,5м, от основного здания – 10м (пожарный разрыв). Если не получается вписаться в приведенные нормы можно попытаться договориться с соседями и приблизить баню к границе участка. Только обязательно оформите соглашение письменно, заверенное любой администрацией – участковым, квартальным, председателем кооператива. Разрыв в 10м лучше не сужать, пожара никто не желает, но лучше не рисковать.

Размещать здание необходимо с учетом нашего менталитета – выбегание голышом в снег или обливание. Нужно щадить нервы и зависть окружающих, старайтесь спрятать баню вглубь участка или окружите вход высокорослым кустарником. Основное остекленение разместите на запад, парилка используется в вечернее время, поэтому заходящее солнце используется максимально – как источник света и способ создания уюта.

Фундамент

Под баню остается как правило участок усадьбы, не подошедший под строительство дома – склон, слабый грунт и т. д. Хорошо, если это не так, но чаще всего приходится решать проблему сложных грунтов. Здесь больше всего подходит фундамент на сваях, позволяющий заглубиться до прочных грунтов. Традиционный ленточный фундамент обойдется слишком дорого, или его применение невозможно.

Несколько слов о разметке фундамента. Ошибки обустройства фундамента — самые дорогие для исправления, часто исправить их невозможно. Поэтому необходимо тщательно выполнять разметку – сначала размечаются осевые линии. По ним проверяется диагональность и соответствие проекту длин сторон. Проверять удобно способом, известным со времен Архимеда – квадрат сумм стон треугольника равен квадрату гипотенузы. Наиболее удобно соотношение 3+4=5, 3х3+4х4 = 5х5м. Вымерить необходимо несколько раз, добившись одинаковых диагоналей.

Расчет столбчатого фундамента под малоэтажное строительство, как правило, не проводится. Достаточно придерживаться следующих принципов: глубина закладки столбов – на менее 1,7м, минимальное сечение ростверка — монолитного пояса столбов – 300х300мм, максимальное расстояние между столбами — 2м. Ленточный фундамент имеет те же параметры, но на все сечение – глубина 1,7м для широты Москвы, минимальная ширина фундамента – 300мм.

Столбчатый фундамент устанавливается по углам здания, в месте пересечения стен. Самая затратная часть его – бурение ям и обустройство в них опор. Технология винтовых свай позволяет удешевить процесс – ввинчиваются в грунт трубы с резьбой механизированным или ручным способом. На окончании труб имеются площадки с отверстиями, позволяя монтировать ростверк.

Для бани, являющейся достаточно легким зданием под деревянные стены достаточно в качестве ростверка использовать два бруса100х200, стянутые между собой. Под каменные стены необходим железобетон или металлические балки.

Стены

Для бани желательны деревянные стены, обладающие достаточной эластичностью, обеспечивающие большое количество циклов замораживание – прогрев до высоких температур. Но строительство из цилиндрованного бревна или бруса получается дороже применения традиционных стройматериалов – камня и утеплитель. Хотя деревянное здание легче, позволяет не особенно заморачиваться с фундаментом.

Рассмотрим вариант стен из пеноблока – вспененного цемента, обладающего хорошими теплоизоляционными характеристиками и достаточно легкий, упрощающий кладку. Кладку из блоков делать достаточно просто, технология отработана веками. Венцовый сруб требует специальных знаний и отработанных технологий. Специалисты, умеющие это делать берут за работу очень дорого.

Стену ложем в половину блока на цементном растворе, тщательно заделываем швы. Перекрытие и стропильную систему лучше делать деревянной. Перепады температур от нагрева бани и последующее охлаждение вызывают образование конденсата, убивающего металл в чистом виде и в составе железобетона. Различные атикоррозийные покрытия за адекватные деньги проблему не решают. Такое покрытие эффективно только по очищенному до блеска и предварительно подготовленному кислотными препаратами металлу. Новомодные рекламные краски-покрытия эффективно не защищают металл, все равно он ржавеет.

Гидроизоляция и утепление

Постоянные перепады температур вызывают необходимость защиты здания от образования конденсата и сохранения тепла. Здание прогреваются все, поэтому гидроизоляция фундамента не только защищает стены от промокания от грунта, но и от разницы температур стен и фундамента. Самый простой и проверенный способ – простелить рубероид в два слоя.

В бане наружный утеплитель стен размещают традиционно – по стенам, и обязательно утепляется пол — пенопластом или минватой. Наружное утепление не имеет решающего значения для сохранения тепла, баня более 8 часов не топится, а стены прогреются при морозе за часов 5-7. Гораздо важнее внутреннее утепление стен и пола, ходить по холодному полу с парилки неприятно и вредно для здоровья.

Внутреннее утепление необходимо, обеспечит возможность более раннего прогрева помещения, экономия на топливе или электроэнергии — до 40%. Выполняется только минватой, любым экологичным ее исполнением, пенопластом утеплять внутреннюю часть стен, тем более баню – категорически запрещено!

Утепление стен выполняется следующим образом. К стене монтируются деревянные планки 25х50мм, пропитанные горячей олифой или другим экологическим консерватором. Крепление можно выполнить любым способом, проверенный временем – сверление сквозных отверстий со снятием фаски под винты потай. Загоняются в стену винты — не менее 150мм, на них будет держаться деревянная обшивка. Планки устанавливают по ширине утеплителя или делением ширины стен на равные отрезки.

Утеплительный сэндвич набирается следующим образом: минеральная вата укладывается между деревянными планками и крепятся к стене зонтиками. Поверх утеплителя настилается фольга, которая крепится к вертикальным планкам степлером. Окончательно зашивается все деревянной вагонкой с горизонтальной установкой. Именно к ней предъявляются высокие требования по качеству – отсутствие сучков, расслоений, карманов со смолой. Имеющуюся вагонку необходимо перебрать, лучшую отложить для парилки. Крепить обшивку к планкам необходимо латунными или нержавеющими шурупами. Экономить нельзя — ржавые потоки от стального черного крепежа через полгода испортят вид самого презентабельного помещения. Породы дерева выбираются исходя из имеющихся средств.

Оборудование парилки

Сосна как самая дешевая древесина вполне достойна для использования, но для парилки лучше подобрать дерево получше. Эконом-вариан: парилка – из ольхи, комната отдыха – сосна. Но лучше для парилки отобрать липу, обладающую непревзойденным ароматом и свойством древесины не обжигать при нагреве. Необходимо найти средства на дверь в парилку из дуба, которая в экстремальных условиях высоких температур и влажности прослужит не один десяток лет, сосновая – 5 лет. Вход в парилку делается с высоким порогом — до 40см, сохраняющим тепло в парилке.

Парилка – место экстремальных температур и влажности, повышенного травматизма.

Поэтому необходимо обезопасить себя от возможных проблем:

1. Обязательно окно.
2. Освещение из двух лампочек в жаропрочном плафоне из толстого стекла.
3. В парилке обустроить съемный настил с узким расстоянием между рейками – это обезопасит посетителей от опасности поскользнуться при схождении с полок.
4. Обязательно оградить нагревательный элемент деревом, предохраняя людей от ожогов. Часто ограждение делают немного выше печки, оставляя трубу не огражденной. Не поленитесь – оградите весь разогретый металл, спасете себя и остальных от ожогов.
5. В парилке должна быть приточно-вытяжная вентиляция, рассчитываемая от объема, но трубой не менее 50мм.
6. Нагревательный элемент

Самым простым в эксплуатации, дешевым в приобретении и не дешевым по оплате является электрический нагреватель для парилки. Современные аппараты не выжигают кислород и полностью электробезопасны. Вторыми по функциональности идут готовые печи-каменки для бань, представленные широчайшим перечнем конструкций и номенклатурой нагревательных элементов. Традиционно в качестве нагревательного элемента используются дрова, дающие непревзойденное ощущение природного тепла, комфорта и уюта.

Для решения все задач качественного использования бани обустраивают печи под конкретное помещение и для решения множества задач: нагрева парилки, сезонное отопление, нагрев воды для душа. Конструкций таких печей великое множество, выбрать нужную не сложно из интернета.

Самую простую конструкцию печки для бани можно сделать из старой ванны. Для этого стена, примыкающая к парилке, делается каменной с проемом под ванну. В более вертикальной части ванны размечаются места под топочную и поддувальную дверцу. Для этого засверливаются крайние точки и вырезаются проемы болгаркой. С обратной стороны формируется отверстие под дымоходную трубу. Чугун сваривается электросваркой электродами для чугуна. На внутренней поверхности ванны отбиваем эмаль и привариваем площадки для установки колосников – печь готова.

Как построить сруб баню на малом участке.

https://www.youtube.com/watch?v=YP9Aqv4U46Q

Как построить баню?